Le mieux, quand on est à Douarnenez, c’est de rester au bord (de la mer). Néanmoins, ce dimanche matin, sous un ciel entièrement bleu, je m’arme de courage et grimpe à l’intérieur de la ville, côté Tréboul. Mon intention est de voir Port-Rhu de haut.
Ce que je fais en empruntant le pont routier qui relie Tréboul à Douarnenez proprement dite. La vue est magnifique sur le port musée, notamment sur son bateau-phare. Au deuxième plan est la passerelle piétonnière que je prends chaque jour. A l’arrière-plan, l’île Tristan.
Je reste en haut de la ville côté Douarnenez, où rien n’est intéressant, afin de descendre directement sur le port du Rosmeur. A l’arrivée, je découvre, ce que je ne pouvais pas voir hier, l’Abri du Marin de belle couleur rose. « Aimez-vous les uns les autres », y est-il inscrit.
Il n’est pas encore neuf heures mais le vieux port est déjà vivant, un peu trop même, la faute à une bande de zonard(e)s à chiens, qui gueulent (humains comme animaux), squattant une digue pas loin des Filets Bleus. « Des soiffards, des connards », commente un autochtone dont je partage l’avis. Georges Perros, dans le film Une vie ordinaire, déclare que tout le monde envie le clochard qui passe. Eh bien, pas moi.
Je vais quand même prendre un café aux Filets Bleus, que m’apporte bien plus vite qu’hier la serveuse, et tente d’y lire le Journal des Goncourt, une activité que je vais poursuivre sur un banc plus loin, regardant en même temps l’activité portuaire. Je découvre ainsi l’ingénieux système qui permet à l’aide d’une corde coulissante à un propriétaire de petit bateau d’amarrer celui-ci à distance du quai.
A midi, je déjeune en terrasse, sous l’auvent de L’Océanide d’où l’on a vue sur le port et au loin sur la plage du Ris. Le personnel y est agréable. On y sert le même menu tous les jours, à dix-huit euros cinquante. J’opte pour une salade de Saint-Jacques, un burgueur montagnard et une tarte au citron meringuée qu’au dernier moment (vu la chaleur) je remplace par une glace mangue citron vert. En sus, deux verres de vin, un blanc et un rouge, à deux euros quatre-vingt-dix l’unité.
Je reviens par le bord de mer, frôlant les deux grosses cuves bleues du port de pêche industrielle marquées Seveso et suis obligé de faire une pause sur un banc à l’ombre près du port de plaisance.
-Pardon monsieur, vous êtes d’ici ? me demande une femme.
-Oui, depuis quelques jours.
Elle veut savoir où est amarré un bateau dont elle me donne le nom. C’est beaucoup espérer de moi.
Ce jour à Douarnenez, il y a course de voiliers en mer et gros concours de pétanque. Deux évènements qui me laissent indifférent.
Comme d’habitude, j’évite de me fatiguer. Le Chamouette, qui est ouvert en ce jour férié, me facilite la chose.
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Bamboche. Deux couples de trentenaires à une table du Chamouette, des profs semble-t-il. L’une, parlant d’elle-même et de son compagnon : « Nous, on est assez adeptes du vendredi soir. Comme ça le samedi t’es mort, mais le dimanche, tu peux faire plein de trucs ».
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Quand je considère froidement la situation, j’en arrive à la conclusion, qu’en ce qui concerne la relation des propriétaires de chien avec leur animal, dans neuf cas sur dix, cela relève de la psychiatrie. Pour ce qui est des parents avec leurs enfants, je dirais dans cinq cas sur dix.
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Utiliser son masque en tissu pour essuyer ses lunettes, je ne l’avais pas encore vu.
 

Je suis tôt dehors ce samedi après une nuit sans voisin pendant laquelle j’ai eu l’impression d’être le seul habitant de l’impasse. Mon petit-déjeuner pris au Café de l’Yser, je traverse Port Rhu où pour la première fois je vois la passerelle levée afin de laisser sortir des voiliers. Le ciel est gris et il mouillasse. Ce que Georges Perros, dans un documentaire tourné à Douarnenez intitulé Une vie ordinaire (on le trouve sur YouTube), appelle de la pluie horizontale.
Passé le restaurant pizzéria Le Vintage, je continue à longer la côte et rejoins la plage des Dames où effectivement l’une se trémousse sur le sable, moitié sport, moitié danse. Au-delà, je passe près du port de pêche industrielle où l’on fait file devant une poissonnerie de vente directe. J’arrive ensuite à l’ancien port de pêche, celui du Rosmeur. Il y a là de très jolis bâtiments colorés qui sont le témoignage d’une époque révolue. Certains sont reconvertis en cafés et restaurants (pas encore ouverts). D’autres sont semi abandonnés.
Le chemin de Grande Randonnée devient ensuite champêtre. Il mène au lieu-dit Les Plomarc’h où l’on trouve une ferme pédagogique ainsi que des gîtes d’étape pour randonneurs. L’un d’eux aux volets verts (six places en dortoir) est la maisonnette, un penty, que la municipalité de Douarnenez louait pour une somme symbolique à Georges Perros (on la voit dans le film susnommé). Chaque jour, laissant femme et enfants dans le Hachélème, il s’y enfermait à clé pour lire les manuscrits envoyés par Gallimard (auxquels il ne trouvait que des défauts), et pour écrire aussi un peu.
Un employé municipal venu en voiture arrive en même temps que moi. Je lui demande où est la maison de Georges Perros.
-C’est le peintre, c’est ça ? me répond-il.
Il est là pour nourrir le cochon mais il constate aussi les dégâts qu’ont fait des buveurs de bière dans la nuit: des canettes traînent par terre, un carreau du bâtiment principal a été cassé.
Un panneau explicatif est installé devant la maisonnette de Perros, laquelle a été restaurée. J’en fais quelques photos puis je repasse par chez les animaux de la ferme. On y trouve tout ce qu’il faut, même un paon qui fait la roue.
De retour au port du Rosmeur je trouve ouvert Les Filets Bleus. Sa terrasse est fréquentée par une population boboïsante. Même les pêcheurs présents sont des néo barbus. Etonnamment, le café n’est qu’à un euro quarante, apporté par la serveuse la plus lente de l’Ouest. Je lis là les frères Goncourt jusqu’à dix heures et demie, quand arrive la marmaille. Il est alors temps de fuir.
Je retrouve mon banc face à l’île Tristan. Comme hier, les nuages font place au ciel bleu. Il n’empêche que ça caille encore sur la terrasse du Vintage où je me nourris d’une pizza chorizo avec supplément anchois.
-Chorizo anchois, c’est pas souvent qu’on nous commande ça, commente le serveur, mais justement hier quelqu’un en a aussi demandé une.
 

A peine rentré, Reggae Man enclenche sa musique ce jeudi soir mais comme arrive un peute à lui, il l’arrête et je n’entends plus que quelques pas au plafond. Ce dernier parti, je n’entends plus rien du tout. L’impasse n’est aucunement fréquentée la nuit. Le jour, à peine si deux ou trois touristes osent y pénétrer, tant elle ressemble à une voie privée.
Vers sept heures et demie, ce vendredi, je trouve la boulangerie du coin ouverte. A en juger par sa clientèle de gars du pays, elle est meilleure que l’autre. Côté viennoiseries, je ne perçois pas la différence. Le Café de l’Yser étant fermé, je les mange sur un banc du port de plaisance. Deux oiseaux, inconnus de moi, sorte de croisement entre un merle et une mouette, convoitent mes miettes.
Cela fait, je prends le sentier côtier vers le cimetière marin afin d’aller au-delà. Il fait gris une nouvelle fois. La presqu’île de Crozon se laisse deviner, un peu embrumée. Après l’Hôtel Ty Mad, je longe la plage des Sables Blancs où quelques intrépides se baignent puis arrive à hauteur de l’ilot du Coulinec. Le sentier est alors remplacé par un méchant escalier qui risque de mener à un détour de macadam. Aussi préféré-je renoncer à aller plus loin. De retour à la plage des Sables Blancs, je me pose sur un banc et poursuis ma relecture du premier volume du Journal des Goncourt.
Vers dix heures, je regagne le port de plaisance où des cars BreizhGo « Spécial » déversent des classes élémentaires pour une session de navigation. J’y trouve ouvert L’Antares. Ici aussi l’allongé est à un euro soixante-dix. Quand il est bu, je contourne le port afin de rejoindre la passerelle qui enjambe le Port Rhu. Je réserve une nouvelle fois une table au Vintage. Je n’ai pas vraiment le choix. Les autres restaurants de bord de mer ont des propositions attrape-touristes.
Après cela, je continue à lire Jules et Edmond face à l’île Tristan tandis que le ciel devient de plus en plus bleu. Bref, je glande.
Beignets de calamars, spaghettis aux fruits de mer, gâteau au chocolat, verre de vin blanc et café, c’est toujours treize euros. Cette fois en terrasse, c’est-à-dire à l’ombre et dans le vent frisquet (il n’y a qu’à cet endroit qu’il souffle ainsi).
L’addition réglée, je retraverse le Port Rhu et arrivé à Tréboul fais ce que je ne pouvais pas faire à Quimper, je repasse « chez moi ». Quand je ressors, c’est pour boire un café à la délicieuse terrasse ombragée du Chamouette. Des touristes allemands sont mes voisins. Ils témoignent de la réouverture des frontières européennes.
En rentrant, je m’arrête à la boulangerie. C’est à Douarnenez qu'en mil huit cent soixante fut inventé par le boulanger Yves-René Scordia le kouign amann. Il est temps d’y goûter.
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L’ilot du Coulinec a appartenu à Joseph Le Marchand, un usinier trébouliste. Il y construisit un kiosque-belvédère dont on peut distinguer les ruines. Actuellement, le Coulinec est la propriété de la Cure Marine qui l’a acquis pour le symbole car la société mère de la Cure Marine de Tréboul s'appelle Le Coulinec. Elle n’en fait rien, d’ailleurs ce caillou est protégé.
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Les couples de retraités, leur habillement ridicule de qui veut montrer qu’il est en vacances, les hommes surtout, en chorte ou pantacourt, alors que souvent leurs femmes sont en pantalon. Comme s’ils étaient redevenus des petits garçons qui se promènent avec maman. D’ailleurs, c’est elle qui décide de tout, des trajets, des activités, du restaurant, du menu, de la boisson, non pas de vin, une carafe d’eau merci.
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J’ai mon banc
Face à l’île Tristan
Je peux maintenant
Renseigner le passant.
 

Dans la maison de Tréboul qui abrite mon nouveau logis temporaire est un autre appartement à l’étage. Ce premier soir, son occupant se charge de l’animation musicale, du reggae et d’autres rythmes toniques. Heureusement, il baisse le son vers vingt-deux heures. En revanche, dans l’étroite impasse, point d’oiseau chanteur pour me réveiller tôt ce matin. Une alerte intérieure s’en charge.
Sitôt prêt, je me procure pain au chocolat et croissant à la boulangerie proche de l’arrêt des cars BreizhGo puis m’installe à la terrasse du Café de l’Yser où l’allongé est à un euro soixante-dix. Le petit-déjeuner terminé, je longe le port de plaisance et prends le Géherre Trente-Quatre en direction d’un lieu que je connais bien : l’Hôtel Ty Mad, et près de celui-ci le cimetière marin.
Le ciel est gris mais la vue sur la baie n’en est pas moins magnifique. Le cimetière marin n’est pas bien loin. Je le longe puis arrive à la chapelle Saint-Jean près de laquelle est une statue à double tête en hommage à Max Jacob qui logea deux ans à l’Hôtel Ty Mad, lequel se trouve derrière la chapelle. Pablo Picasso y eut aussi sa chambre. Moi-même en eus une il y a déjà longtemps pendant au moins une semaine, où j’étais en demi-pension. C’est là que j’ai écrit un premier roman qui fut momentanément lisible via Internet jusqu’à ce que les Editions Olympio dirigées par François Bourin déposent le bilan. Aujourd’hui, la petite chambre solo que j’occupais, nommée La Cabine, est au minimum à quatre-vingt-cinq euros la nuit, plus pour moi donc.
Le cimetière n’ouvrant qu’à neuf heures, je lis les Goncourt au-dessus de la petite plage Saint-Jean. Dans la mer se baigne une femme copieusement enceinte.
Un peu après l’heure dite, je me rends dans la zone du cimetière où je pense se trouver la tombe de celui que je veux saluer. Je vais et je viens, éliminant celles avec croix, c’est-à-dire les neuf dixièmes, mais ne retrouve pas celle que je cherche. Une dame arrosant ses fleurs me conseille de demander à l’un des hommes qui entretiennent bruyamment les allées avec du matériel motorisé, coupe-herbe, souffleuse.
-Suivez-moi, me dit celui à qui je m’adresse.
Il m’emmène dans la partie la plus basse du cimetière. Je ne me souvenais plus que ce fût ici. Je le remercie. Sans lui, je n’aurais pas trouvé. Cette tombe est rustique, granit et gravier. Une plante desséchée cache le patronyme du défunt et de sa femme : Poulot. Seuls sont apparents les prénoms : Georges et Tania.
Je fais trois photos de cette tombe qui ne regarde pas la mer. Elle fait face au mur de la partie supérieure du cimetière. On peut dire que Perros a réussi son coup.
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Le temps se gâte ensuite. Une mouillasse s’installe. Il me faut déjeuner à l’intérieur du Vintage : assiette de charcuterie, pavé de porc montagnard avec purée, panna cotta, un verre de vin et le café, treize euros.
 

De nouveau des pas dans la nuit pour ma dernière à Quimper, ce sont sans doute ceux de la voisine dont la chambre doit être proche de la mienne. A cinq heures trente l’oiseau chanteur me réveille comme il le devait. Une heure plus tard, je boucle ma valise après avoir mis à la poubelle un pull qui ne voulait pas y entrer puis je laisse les clés dans la boîte à lettres, descends la côte, tourne à droite vers la Gare Routière, boulangerie Loiseau, terrasse de l’Hôtel Le Derby, car BreizhGo Cinquante et Un de huit heures dix dont le terminus est Tréboul (commune de Douarnenez).
Le chauffeur refuse que je garde ma valise, il lui impose la soute. Je lui dis que ses collègues ne font pas ainsi mais lui est règlement règlement. Néanmoins, il doit se sentir un peu mal car quand il va chercher des clopes au Derby, il me propose de venir avec lui pour m’offrir un café. Je refuse poliment.
Le voyage s’effectue dans une campagne assez montagneuse puis c’est la descente dans Douarnenez et l’arrivée à Tréboul près de mon nouveau logement provisoire. A ce moment je suis le seul passager dans le car. Le chauffeur descend pour m’aider à récupérer ma valise.
Je rejoins en quelques minutes le port de plaisance et, comme mon plan est difficile à lire, je demande à trois autochtones qui boivent des ballons de rosé où sont ma rue et son impasse. C’est tout près mais où, me disent-ils en chœur. L’un cherche avec son smartphone. « C’est facile, tu prends à gauche à la boulangerie et tu y es. » Effectivement, l’impasse est à cinquante mètres. Je trouve les clés dans leur boîte et m’installe au rez-de-chaussée de l’ancienne maison de pêcheur rose pâle
Cela fait je ressors. Contournant le port de plaisance, je rejoins le sentier qui mène à Douarnenez, un chemin parcouru plus d’une fois, bien accompagné ou seul. Ce lieu est toujours aussi enchanteur. Je retrouve avec plaisir l’île Tristan, le Port Rhu, sa passerelle et son musée de bateaux ainsi que le restaurant pizzeria qui proposait un menu à prix réduit. Il s’appelle désormais Le Vintage, est tenu par deux hommes de bonne humeur, c’est aujourd’hui la réouverture.
Je réserve l’une des cinq tables de terrasse qui ont vue sur Tréboul et l’île Tristan puis vais lire sur un banc à proximité. Des pêcheurs à pied remontent de la grève avec leurs seaux de coquillages. Un bicycliste descend de sa machine et par un muret recouvert d’algues s’approche des maisons de l’île Tristan sans toutefois aller jusqu’à elles. Quand il revient, je l’interroge sachant l’endroit privé. Il m’explique qu’il y a une limite à ne pas franchir, qu’il y a un gardien à l’année.
Le ciel s’est couvert quand arrive midi et un vent coulis souffle sur la terrasse du Vintage. J’aurais bien besoin du pull jeté au matin, mais la vue et la sécurité prévalent, pas envie de manger à l’intérieur. Pour treize euros, je déjeune de melon et jambon cru, d’une bavette sauce acidulée avec frites et d’un tiramisu, un verre de vin et le café sont compris. A l’intérieur c’est complet car seule une table sur deux peut être occupée.
Je fais le chemin inverse jusqu’au port de plaisance. La seule supérette est fermée pour cause de vacances. Je vais au magasin bio tenu par deux hommes sans masque qui n’ont pas la tête à ce genre de commerce, y trouve du thé mais pas de lessive en petite quantité. Il va me falloir recourir encore une fois au gel douche pour laver mes vêtements.
Un peu plus loin, une charmante terrasse sous les arbres me fait signe, celle du Chamouette, caviste bistrotier. On peut y choisir n’importe quelle bouteille de vin, issu de l’agriculture raisonnée, au prix caviste et la boire sur place avec un droit de bouchon de six euros. Certain(e)s ne s’en privent pas qui rient et parlent fort, mais pour moi seul ce ne serait pas raisonnable. Je me contente d’un café à un euro quarante.
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Entre Quimper et Douarnenez, un lieu-dit nommé Kerdreal (on y est presque à Kerdrial).
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L’île Tristan a appartenu au fils de Jean Richepin. Elle est maintenant propriété du Conservatoire du Littoral.
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On a le tutoiement facile dans le Sud Finistère.
 

« Je suis parti en déplacement ce matin, je ne serai pas là pour votre départ. » m’écrit mon jeune logeur quimpérois. Il me charge de rentrer la poubelle restée dans la rue et de laisser les clés dans la boîte à lettres.
Me voici seul dans la grande maison blanche. Pourtant, dans la nuit, j’entends en dessous des bruits de pas et d’eau qui coule. Est-ce que cela proviendrait de la maison mitoyenne ? Quelqu’un est-il prisonnier dans celle où je loge ? Ou bien est-elle hantée ?
Le mystère reste entier quand je prends le car pour Pont-L’Abbé. J’en descends près de sa rivière qui bien qu’imposante (du moins à marée haute) n’a pas de nom. A proximité d’icelle est l’ancien Château de la capitale du Pays Bigouden, aujourd’hui partagé entre l’Hôtel de Ville et le Musée Bigouden, dont l’exposition du moment a pour titre L’Epopée bigoudène du prêt-à-porter.
Près de ce monument historique est la Boulangerie du Château où j’achète un croissant et un pain au chocolat. La patronne m’indique deux cafés susceptibles d’être ouverts mais ils sont fermés. Je les mange donc sur un banc, place Gambetta, puis vais voir de près l’église Notre-Dame des Carmes. Trois femmes qui viennent de déposer leurs enfants à l’école publique voisine papotent devant l’édifice religieux (alors qu’il y a du ménage à faire à la maison) et me gênent pour faire des photos. Pas très loin, je trouve la Crêperie Bigoudène (qui est fermée), le Décor Bigouden (qui est en faillite), Coiffure Michel (qui cherche un repreneur), un monument « Aux Bigoudens » représentant des veuves et des orphelines éplorées et une rue des Morts.
J’avais repéré le Café Restaurant de la Marine pour déjeuner mais le menu du jour me déçoit, de même que la terrasse du bar Le Longchamp qui finit par ouvrir à neuf heures dix (l’allongé est à un euro quarante). Je lis un peu les Goncourt sur un banc dominant la rivière mais il fait un peu froid. Je me mets donc à marcher sur le chemin de halage qui va vers Loctudy. Voyant qu’il n’est que dix heures et qu’il y a six kilomètres entre les deux bourgs, je me dis pourquoi pas.
J’avance sur un chemin tranquille avec sous les yeux le spectacle de la rivière à marée basse. Au bout d’un moment, voyant un homme arriver en sens inverse, je lui demande à combien de kilomètres je suis de mon but éventuel. Trois ou quatre, me répond-il, à la digue le sentier va entrer dans la forêt, il faudra toujours suivre la rivière. Continuons, me dis-je. Ce sentier devient plus accidenté puis il faut passer sur le macadam pour contourner un bois privé. Je retrouve la rivière sans rien voir au loin qui ressemble à Loctudy. Un promeneur de chien me dit que j’en suis « à peu près à un kilomètre plus ou moins ». Ce dernier kilomètre doit aussi se faire sur le macadam. Sûr que si j’avais su ça, je ne me serais pas lancé dans cette aventure. Il est onze heures vingt quand j’arrive au Café du Port, les pieds cuits et surpris d’être là.
Et à midi moins le quart, je prends une nouvelle fois place au Gwen Ha Du. Son menu du jour est assiette de charcuterie, travers de porc écrasé de pommes de terre, creumebeule aux pommes. Le temps s’est mis au beau, l’addition réglée je vais m’asseoir sur le banc face à L’Ile-Tudy et à la tourelle de la Perdrix que je ne pensais pas revoir ce mardi. J’y retrouve Jules et Edmond jusqu’à ce qu’il soit l’heure du car du retour.
Puis c’est le moment de mettre une dernière fois un euro cinquante dans la remontée mécanique de la côte qui mène au studio où je vais passer une dernière nuit qui s’achèvera tôt grâce à l’oiseau réveil sur lequel je peux toujours compter.
 

A mon arrivée à Loctudy ce lundi à huit heures dix, j’ai le désagrément de trouver la boulangerie fermée. Au Café du Port, on n’a rien à manger. Je me contente donc d’un allongé avant de faire le tour du port de pêche pour atteindre celui de plaisance. J’ai un objectif : rejoindre L’Ile-Tudy, et un moyen pour cela : le Passeur.
Il s’agit d’un élégant bateau vert qui a dû servir autrefois à la pêche. Il est amarré près d’un grand voilier en difficulté. Celui-ci partait mais sa barre ne répond plus. D’autres plaisanciers l’aident à se ramarrer. « L’électronique c’est bien, mais quand ça fonctionne », commente l’un des marins de ce navire de location qui devait aller à Groix. Ceux qui l’ont loué, des profils d’hommes d’affaires, font la tête.
Dans mon cas aucun problème, à neuf heures, après que le capitaine a vérifié deux ou trois trucs et accroché le drapeau breton à la poupe, le Passeur démarre sous un ciel menaçant. J’en suis le seul passager. L’aller-retour coûte quatre euros (un euro d’augmentation depuis le premier juin ; conséquence de la guerre, je suppose).
Je n’attends rien d’extraordinaire de ma visite à L’Ile-Tudy. Je suis déjà venu autrefois, en voiture, bien accompagné, jusqu’à ce bout du monde. Il s’agissait de se loger mais tout était cher. Je me souviens d’une route désagréable qui fait le tour d’une pointe dont les maisons ont accaparé le bord de mer.
Au débarcadère, trois grandes terrasses semblent attendre le visiteur mais à cette heure rien n’est ouvert. Cependant, deux autochtones m’indiquent que je peux trouver un dépôt de pain en contournant la Mairie. Je trouve là L’Epicerie Locale. C’est son nom. Son responsable n’a plus de croissants mais il reste des pains au chocolat, certes à un euro vingt. J’en prends deux et vais les manger sur une pierre devant une petite maison de bord de mer. Ses occupants arrivent de la pêche portant de lourds cageots en plastique. Ils me souhaitent un bon appétit.
-La pêche a été bonne ? leur demandé-je.
-Oh, que des araignées, se plaint l’un, il n’y a pas de poissons en ce moment.
Ce que l’on trouve à foison à L’Ile-Tudy, ce sont des panneaux colorés où sont écrites des formules commençant par « Et si », un travail scolaire à n’en pas douter. J’en note quatre : « Et si on devenait tous écrivains » « Et si les êtres vivants ne se reproduisaient pas » « Et si la pression des océans n’était qu’une bière infâme » « Et si sept huit neuf ».
A dix heures, je suis de retour à l’embarcadère d’où l’on voit bien Loctudy en face. De loin ce port manque de charme. Contrairement à L’Ile-Tudy, qu’il ne faudrait voir que de Loctudy. Dix voyageurs descendent du Passeur qui me ramène ensuite seul à son point de départ. Le grand voilier est toujours là, adieu l’île de Groix.
Je retourne au Café du Port pour boire un café puis lire le Journal des Goncourt jusqu’à ce qu’il soit l’heure d’aller déjeuner au Gwen Ha Du. Au menu tout compris de ce lundi : piémontaise, lasagnes à la bolognaise, tarte aux abricots.
Le car BreizhGo du retour a dix minutes de retard, ce qui est rarissime. Il n’en est pas moins payant. Celui de l’aller était bien à l’heure, et gratuit par la volonté de son chauffeur.
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L’île tu dis ? Cela en fut une. Jusqu’à la création de la digue de Kermor en mil huit cent cinquante-trois.
 

Après une nuit tranquille en mon logis provisoire, car ce ouiquennede, comme le précèdent, j’ai la chance que les deux autres studios soient inoccupés, je suis prêt pour une dernière fois passer un dimanche à Quimper, cela sous un ciel gris.
Descendant pédestrement la côte, j’y croise un quinquagénaire tout rouge qui la monte en courant. D’autres agités du matin, de tous les âges et plus raisonnables, courent le long de l’Odet. Arrivé près des Halles, je me procure des viennoiseries et un café allongé à La Mie Câline et m’installe pour me sustenter à l’une des tables de bord du Steïr de cette chaîne bien utile dans ce centre-ville sans boulangerie, puis, comme la fois précédente, je vais lire les Goncourt sur un banc au confluent de ce même Steïr et de l’Odet en attendant que le Bar des Amis ouvre.
J’y trouve place en terrasse à dix heures et demie, un café et je continue à lire jusqu’à presque midi. J’opère alors un court déplacement jusqu’à la place Terre-au-Duc. Le bar Le Steïr fait également restauration basique. Je commande une galette saumon poireaux crème et une crêpe caramel beurre salé. Avec un quart de chardonnay, cela fait seize euros quatre-vingt-dix.
L’addition réglée, je m’installe à une autre table pour lire encore après un café. J’ai pour voisins quatre garçons arrivés là déjà imbibés. Tout en buvant leurs nouvelles bières, ils font un tour de chant qui va de Brassens à Fersen en passant par Brel et Ferrat. Je ne trouve pas ça désagréable.
C’est à quarante-trois de chaque heure que s’arrête au bas de la côte de Pen ar Stang le bus A du dimanche qui me remonte gratuitement.
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Quimper : ses zonards qui se posent sur les murets, l’œil sur les terrasses, comme les pigeons. Ici aussi on se moque des passagers du train touristique en leur faisant coucou de la main.
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Tous les jours, sauf le dimanche, comme c’est aussi le cas dans d’autres villes, une navette électrique gratuite fait une boucle entre la Gare et le Vieux Quimper, presque toujours à vide.
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Autre nom de salon de coiffure remarquable à Quimper : L’êpi-tête.