Je monte dans le car Zou ! numéro Huit Cent Soixante-Seize de huit heures quinze ce samedi sous un ciel gris. Son terminus est Saint-Tropez et s’il est un endroit où je ne veux plus mettre le pied, c’est bien dans cette ville. Mon objectif est Sainte-Maxime où je suis passé trop vite autrefois. On l’atteint au bout de trois quarts d’heure après avoir longé la côte par Les Issambres.
Je descends à l’arrêt Théâtre de la Mer (rien à voir avec celui de Sète, c’est un chapiteau installé en saison pour des concerts gratuits). Il y a des endroits où je me sens bien dès l’arrivée. Sainte-Maxime est de ceux-là. Cette voisine de Saint-Trop a su garder une certaine forme d’authenticité. Je passe par le port à taille humaine et à bateaux ordinaires dont quatre bateaux de pêche, la hallette de vente directe du poisson peu fournie, les jolies rues intérieures avec un petit marché, la Tour Carrée, la petite église Sainte-Maxime, l’olivier millénaire, le Casino Barrière et j’arrive au Café de France qui affiche fièrement qu’il est là « depuis 1852 ».
Il est dix heures. Je m’installe sous sa véranda. La clientèle est bourgeoise mais non ostentatoire, locale et étrangère. Pour la servir, un ballet de serveurs et serveuses à tablier. « Chaud ! », ne cesse-t-on d’entendre quand filent au bout de bras les plateaux porteurs de petits-déjeuners. « Et c’est parti pour le show ! », commente l’un d’eux. Mon café à deux euros dix bu, je lis Balzac.
A midi, je déjeune à côté, à La Réserve, « maison fondée en 1949 ». Pour vingt euros, une formule du jour propose un tajine d’agneau à l’orange et cumin et une mousse au chocolat. L’agneau doit être du mouton mais c’est bon. La clientèle est composée d’habitués un peu exigeants quant au choix de leur table. On a peur des courants d’air qui « donnent des maux de gorge ».
Je marche jusqu’au bout de l’avenue pour boire un café à deux euros au Café Maxime où je reprends Balzac. Maintenant ma vie est monotone et sans accident.
Le ciel est toujours gris quand je rentre à Saint-Raphaël avec le car Zou ! de quatorze heures douze dans lequel je suis loin d’être seul.
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A Sainte-Maxime, comme à Paris, on n’est jamais à l’abri de croiser une célébrité. Cet homme bronzé aux cheveux en arrière, accompagné d’une blonde à lunettes noires, qui commande une bouteille de rosé et un plateau de fruits de mer pour deux à La Réserve en est peut-être une, inconnue de moi.
Cette ville plaît à beaucoup. Y ont résidé, entre autres, Louis Lumière, Victor Margueritte, Paul Géraldy, François Deguelt, Emmanuelle Béart, Bertrand Tavernier, Jean de Brunhoff, Colette, René Crevel, Gaston Rébuffat, Théodore Botrel, Antoine Pinay, Antonin Artaud, Michel Sardou, la famille royale de Suède, et Aguigui Mouna.

L’azur a réapparu ce vendredi. Avec le premier bus Vingt-Trois, je prends une nouvelle fois la direction des Issambres et choisis d’en descendre à l’arrêt Le Corsaire.
Un chemin mène à un petit port discret et mignonnet nommé Port Ferréol. Le sentier du littoral n’est pas dangereux à cet endroit. Il me permet de rejoindre le Vivier Gallo-Romain, « monument historique ». Je m’attendais à autre chose. S’il n’y avait pas un panneau l’indiquant, je n’aurais vu qu’un amas de rochers battus par les vagues.
Le sentier devenant trop ardu pour moi, je dois remonter sur le bord de route mais je descends dans chaque calanque. L’une abrite Port Tonic Galerie d’Art, un bâtiment en déshérence qui a dû connaître son heure de gloire. J’arrive au Village Provençal. Il s’avère n’être qu’un quartier résidentiel, néanmoins doté d’une église de style néo-provençal nommée Sainte-Thérèse. Elle sonne dix heures. Un couple d’Anglais attend là le car Zou ! pour Sainte-Maxime Saint-Tropez. Quand il arrive, ils hésitent, n’y montent pas. Le car reparti, elle le traite de « stupid ! » en lui donnant de petits coups de poing.
Je continue à marcher sur cette route côtière dans l’espoir de trouver un endroit où prendre un café. Je passe devant la salle de spectacles Espace Robert Manuel (l’intellectuel bien connu), arrive à l’arrêt de bus Les Sirènes (sans voir la queue d’une) et finis par échouer dans le Parc des Issambres.
Celui-ci traversé, j’arrive à Saint-Paëre, ce quartier de boutiques touristiques moches où il y a enfin des cafés. La plupart donnent sur la route. Je les snobe au profit d’un plus chic installé en bord de plage. Je m’installe en terrasse avec vue sur le large et les jolies baigneuses qui hésitent à entrer dans l’eau. A la table de la pointe, comme dit le serveur. Il est onze heures. En attendant le bus pour rentrer à Saint-Raphaël, je bois un café à un euro quatre vingt-dix, ce qui n’est pas cher pour cette brasserie avec accès direct à la plage qui a pour nom L’Arpillon.
J’arrive à Saint-Raphaël à midi et quart et déjeune au Kashmir. Je n’y ai jamais vu autant de monde. C’est partout pareil, constaté-je, en sortant. La Promenade est encombrée. Le soleil revenu et Pâques arrivant en sont les causes.
Heureusement la terrasse du Coq Hardi dispose de nombreuses tables, une moitié au soleil, une moitié à l’ombre. C’est sous l’auvent, où s’installent les locaux, que je lis Balzac. Aux deux tables voisines, on fait connaissance. Lui avait un restaurant à Saint-Raphaël près de la Mairie. Il travaillait avec sa femme et pour des problèmes de personnel, la situation s’est tendue entre eux. Ils ont décidé de vendre et après elle est partie. « Maintenant, je suis tout seul avec mon chien ». Eux aussi avaient un restaurant, à Paris. Au bout de sept ans, ils ont dû déposer le bilan avec des dettes à l’Urssaf. « On nous a tout pris. Toutes nos économies pour acheter une longère à la campagne. Même la voiture, ils nous l’ont pris. » Balzac, lui, va mieux, moins d’idées dragonnantes. Il vient d’apprendre une bonne nouvelle : la mort du mari de Madame Hanska.
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Un client du Kashmir à celui avec qui il mange : « On va faire une terrasse pour ne plus être obligé de descendre dans le jardin. »
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A L’Arpillon, le rappel à l’ordre donné par téléphone à sa mère octogénaire par un fils quinquagénaire qui glande en terrasse: « Tu n’oublies pas que tu as ta balade à faire. »

Plic, ploc, plac chantent les gouttes de pluie dans les récipients censés limiter l’inondation de la véranda du Café Kro. Il ne pleut cependant pas autant que la veille ce jeudi à sept heures trente. A l’horizon, une lueur d’espoir éclaircit le ciel mais pour le moment je reste à l’intérieur avec Balzac et les présents qui peinent à trouver quoi se dire : « Hier dans le bus, y a une personne qu’a oublié son parapluie. » Au bout d’un moment, l’horizon se bouche et la pluie redouble au désespoir des habitués et, comme dans les cafés on rencontre plus de dépressifs qu’ailleurs, c’est un concours de plaintes et de gémissements.
A neuf heures et quart, je me translate vers Au Coq Hardi dont la véranda est étanche et la clientèle plus reluisante. Le ciel est désormais complètement gris. Une jeune serveuse pas encore vue m’apporte mon café verre d’eau et je rouvre Lettres à Madame Hanska. Tout cela me préoccupe, me tourmente, et m’assiège de mille idées dragonnantes. écrit l’auteur de La Comédie humaine aux Jardies en juillet mil huit cent trente-neuf. Le petit train touristique circule à vide. Le café, lui, fait le plein. Un bourdonnement de ruche m’empêche de saisir la moindre conversation, hormis celle de Balzac … hélas ! pas de plaisirs, tout est soucis, contrariétés, ma vie est une étrange et continuelle déception, moi fabriqué, je crois, tout exprès pour le bonheur.
A midi, je déjeune comme hier aux Sablettes : rôti de veau petits légumes, clafoutis aux fruits de saison et café. Cette fois, la terrasse fermée est chauffée. Il ne pleut plus à la sortie. Au large mouille un trois mâts de croisière. Je marcherais bien jusqu’à Port-Fréjus mais un vent froid m’en dissuade. Je ne vais pas plus loin qu’Au Coq Hardi où je retrouve Balzac. Mon énergie s’est abattue et en ce moment je ne vaux pas un insecte fiché sur du carton dans la boîte de quelque naturaliste amateur.
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Ce ne sont pas les richesses culturelles de Saint-Raphaël qui pourraient me tenter les jours de pluie. On y trouve un Musée Louis de Funès et les Rencontres Théâtrales en cours proposent des comédies grand public. Nous avons ici un Maire Les Républicains.

De la pluie toute la nuit et au matin de ce jeudi ça continue et pas qu’un peu. Mon imperméable acheté en Bretagne m’est utile pour aller de la Boulangerie du Soleil au Café Kro. A l’intérieur de l’estaminet, on est unanime « C’est la cata » « Et demain la même ». Le devant de la véranda est inondé. La serveuse s’emploie à limiter les dégâts en plaçant des récipients sous les principales fuites. Ma place habituelle reste au sec. Je lis Balzac sur fond de la musique concrète générée par l’eau qui goutte. Me voilà tout seul et j’aime mieux cette solitude dans ma solitude que cette haine doucereuse qu’à Paris on nomme amitié.
Un malheur ne vient jamais seul (comme dit Madame Michu). Le Coq Hardi ne chante pas le mercredi. Je rebrousse en longeant la plage jusqu’au Vieux-Port, monte en ville et trouve refuge au Café Coullet, place du même nom, un lieu trop petit pour que l’on s’y incruste, où je sors néanmoins Balzac et mes lunettes. Cet endroit est fréquenté pas des familles comme il faut débordées par leur descendance. « J’veux une sucette ! » « C’est moi qui mets la carte bleue ! » Ici aussi on se plaint du temps : « Moi c’est dimanche lundi que je voudrais qu’il fasse beau, je fête Pâques avec la famille. » (Comme c’est original).
Je déjeune en terrasse couverte aux Sablettes, un établissement tout en longueur de bord de plage avec bruit de vagues. La formule du midi à vingt et un euros comporte la daube de bœuf façon grand-mère avec gnocchis, le tiramisu et le café. Manger Boire Bronzer Aimer, est-il écrit dans le dos des serveurs. Viser la lune chante celle qui sort des enceintes. (Je ne sais de quel postérieur elle parle.) Je repars de là content, me demandant pourquoi je n’y suis pas venu plus tôt.
Au Café Kro où je prends un autre café, les récipients débordent car le serveur de l’après-midi se fiche un peu de tout. Un homme se donne le rôle de conseiller en immobilier auprès d’une qui veut vendre son appartement près du Casino de Fréjus. « Faut pas que tu parles que t’as pas de soleil. Faut pas que tu parles de tes problèmes de voisinage. C’est à eux de se renseigner. »
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Au restaurant Les Sablettes, une quinquagénaire à l’une des serveuses :
-On n’a pas regardé le plat du jour.
-C’est la daube avec des gnocchis.
-C’est du poisson ?
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Ces hommes seuls à une table de bar. S’ils n’avaient pas leur smartphone à branler, qu’est-ce qu’ils feraient ?  (Lire, je ne crois pas).

De la pluie toute la nuit mais au matin de ce mardi c’est terminé. Météo France prévoit le retour des précipitations dans la soirée. Je décide de lui faire confiance et monte dans le bus Quatre de sept heures cinquante, terminus Coopérative, qui dessert le centre de Roquebrune-sur-Argens, c’est-à-dire la partie haute de cette vaste commune qui descend jusqu’à la mer aux Issambres.
Ce bus se remplit vite, plus qu’aucun que j’aie pris. Une moitié de ses passagers descend au Centre Commercial des Arènes, tellement étendu qu’il est desservi par quatre arrêts. L’autre moitié, composée de bizarres, fait de même à l’entrée de Puget où doit se trouver un hôpital de jour. Je reste seul avec le chauffeur et, après quarante minutes de trajet, descends à l’arrêt Roquebrune Village.
Il suffit de monter à droite pour être au cœur du bourg. Il est fort beau, peu pentu, agréable à visiter. Ses ruelles et placettes sont décorées de fleurs géantes en plastique. Je passe par les Portiques (imposantes maisons à arcades), la Fontaine Vieille, la Fontaine Neuve et son Lavoir, la Tour de l’Horloge, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, le Castrum de Roca Brunae, la Maison du Chocolat et du Cacao et la Chapelle Saint-Michel puis j’atteins la sortie du village et sa Chapelle Sainte-Anne, point de départ des randonnées.
Revenu sur mes pas, j’entre à l’Office de Tourisme et demande un plan qui ne me servira pas à grand-chose à celle qui me reçoit. Je l’interroge sur Le Café de Roquebrune, à côté, qui devrait être ouvert depuis un quart d’heure. « Il ouvre quand il veut », me répond-elle.
De quoi me laisser le temps d’un nouveau tour du bourg alors qu’un peu de ciel bleu est visible à travers les nuages. Des oiseaux chantent. Le rocher rouge qui domine Roquebrune (« On se croirait dans le Colorado », s’excite Le Routard) est un peu caché par la brume.
A neuf heures et demie c’est bon, le Café de Roquebrune est ouvert. « Eh bonjour ! » Les gens du pays arrivent un par un. « Oh, lui, il a mis la tenue de combat, il va partir en Ukraine. » « Ça va Nino ? » « Allez, salut Aldo ! » « Eh bien, il est là le soleil. Pourtant y avait le chapeau ce matin. » Une camionnette de location France Cars arrive dont le conducteur répand par terre des sacs de colis Mondial Relay que le patron du troquet réceptionne. Le livreur en reprend d’autres. « Ne fais pas ça, l’entend-je dire au cafetier, il serait dévoyé. » Il n’y a pas que certains humains qui soient dévoyés, des colis aussi.
Trouver où manger est toujours un défi. Ce sera la pizzeria Robinson pour une formule lasagnes fondant au chocolat à seize euros. Je retourne ensuite au Café de Roquebrune pour un café lecture en terrasse. Rien n’a bougé ici depuis des décennies, sauf le prix du café, un euro quatre-vingt-dix. En redescendant vers l’arrêt de bus, je croise une équipe télé de l’Agence France Presse.
Dans le car du retour, alors qu’il commence à pleuvoir, monte un tas de jeunesse. Près de moi est un treize ans et demi qui raconte à ses copains qu’hier, il est allé faire des courses avec sa daronne. Il lui a dit « Tu peux laisser les clés de la voiture, je ne veux pas t’accompagner dans le magasin, je reste ici. » « Tandis qu’elle faisait ses achats, j’ai fait cinq fois le tour du parking et je me suis garé à la même place. Elle n’a rien vu. »
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C'est à Roquebrune-sur-Argens, le quinze avril deux mille onze, qu’a été vu pour la dernière fois, sortant de l’Hôtel Formule Un où il avait passé la nuit, Xavier Dupont de Ligonnès.
Début janvier deux mille dix-huit, une intervention de la Police Judiciaire a eu lieu au Monastère Saint-Désert de Roquebrune-sur-Argens où quelqu’un pensait l’avoir reconnu.
Présent dans la commune le jour anniversaire de sa disparition, je n’ai aucune information d’actualité à donner sur cette affaire, si ce n’est que l’Hôtel Formule Un est toujours là près d’un rond-point donnant accès à l’autoroute.

Le bus Quatre de huit heures cinq me conduit ce lundi gris à son terminus l’Hôtel de Ville de Puget-sur-Argens (L’Argens est le fleuve coulant entre le Massif des Maures et le Massif de l’Estérel).
Il ne pleut pas à mon arrivée dans ce petit bourg d’arrière-pays. Je ne mets guère de temps à le visiter en parcourant les quelques rues typiques avec climatiseurs sur les façades. Deux bâtiments remarquables : une jolie petite église en pierre et un élégant campanile. Entre les deux : le Grand Café de la Place. Il est hélas fermé. Rien ne peut me retenir ici.
Je monte dans le premier bus Quatre et en descends à l’arrêt Gare Routière de Fréjus. Je constate avec plaisir que les rues du centre sont piétonnières vingt-quatre heures sur vingt-quatre, fermées par de sévères bornes escamotables. Les gars de la ville terminent d’ôter les bottes de paille « 100 % Nature ». Un café est le bienvenu que je prends en terrasse au Bar Tabac du Marché situé au carrefour le plus animé et dont la serveuse est toujours aussi peu aimable.
Je lis là Lettres à Madame Hanska. Une femme tient à informer l’ensemble de la clientèle de ses grosses crises d’angoisse en téléphonant à son psychiatre de qui elle veut un rendez-vous en urgence « J’arrive pas à pas penser ». Le sentiment de l’abandon et de la solitude où je suis me poigne écrit Balzac le samedi premier octobre mil huit cent trente-six. La serveuse ne veut pas être en reste : « Avant j’étais une warrior mais maintenant avec l’âge que j’ai ». Je me demande qui va bien. Quand elle en a marre de me voir, cette serveuse enlève ma tasse vide. Il me reste le verre d’eau et ma mauvaise volonté à libérer la place.
Rien ne me convenant pour déjeuner dans ce centre ville, je décide de rejoindre Fréjus-Plage avec la navette A. Le soleil tente une percée quand je descends à l’arrêt République. Je longe la mer jusqu’au Kashmir pour déjeuner à volonté et ensuite dans l’autre sens jusqu’au Coq Hardi pour le café. Pas pour le prix dérisoire du noir breuvage qu’on y pratique mais parce que les serveurs sont beaucoup plus agréables que celui de l’après-midi au Café Kro. Ma voisine de table voit son billet de vingt euros refusé par le contrôle. « Il n’est peut-être pas faux mais il est vieux, c’est peut-être pour ça » lui dit le serveur. « Ça ne fait rien, dit-elle, je le passerai au marché dimanche, ils n’ont pas de machine. »
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Balzac, le samedi premier octobre mil huit cent trente-six : Je perds parfois le sens de la verticalité, qui est dans le cervelet, même dans mon lit… C’est ce qu’on appelle une histoire à dormir debout.

Je sors après qu’il a plu ce dimanche, vers sept heures vingt, et trouve la Boulangerie du Soleil démunie de pains au chocolat et de croissants. Cette boutique fait partie d’une chaîne régionale et ici une seule et même personne est au four et au magasin, d’où cette lacune. Un peu plus loin est la Maison Cochet « Saint Raphael depuis 1932 » qui ne manque ni de personnel, ni de pains au chocolat, mais où il est à un euro quatre-vingts.
Est-il meilleur que l’autre ? Non, me dis-je au Café Kro d’où j’observe l’installation du marché. Va-t-il repleuvoir ? Je n’en sais rien.
Cette incertitude ne m’empêche pas de longer la plage de Fréjus jusqu’à atteindre Port-Fréjus, une création des années Quatre-Vingt, de style marina les pieds dans l’eau, une succession de bassins à angle droit bordés de constructions privilégiant le balcon avec vue. Cela ne manque pas de charme et me donne d’autant plus à photographier que le soleil n’est pas un obstacle. De temps en temps, je croise une coureuse. Une équipe de plongeurs part en mer. Un pont vénitien marque l’extrémité d’un canal à l’autre bout duquel la vieille ville de Fréjus se fait voir sur sa butte. On y trouve deux bateaux de jouteurs plus sommaires que ceux des Sétois. Arrivé au bout de ce Port-Fréjus, je distingue au loin parmi les nuages le Massif des Maures.
Je reviens sur mes pas et au marché. Le Coq Hardi m’offre une place en terrasse sous son auvent. Un euro trente, tel est le prix étonnant du café dans ce vaste établissement de bord de mer. A la table voisine, des gars du pays sont formels « A dix heures, il pleut ». Ce n’est pas le cas mais les gars du pays ne sont plus là pour le constater. Je lis Balzac un bon moment. Un serveur du Coq Hardi interpelle son collègue : « Ouah, qui c’est qui passe l’aspirateur ? » « C’est la voisine. » « Dis-lui qu’elle achète un aspirateur Tesla, qui fait pas de bruit. » La voisine, c’est la Moule Joyeuse.
Moules gratinées, filets de rouget à la provençale, glace rhum raisin et pistache chocolat, La Bocca propose son menu à vingt-quatre euros quatre-vingt-dix même le dimanche. Les familles se succèdent à l’entrée du restaurant, dont l’une où tous les membres se lavent les mains avec du gel hydro-alcoolique avant de commencer leur repas.
Sitôt le mien terminé, je marche sous une petite pluie jusqu’au Coq Hardi. Tandis que le marché se termine, je m’installe à l’intérieur, sous la véranda, pour mon café verre d’eau lecture.
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Sur la plage de Fréjus, un monument aux morts « A l’Armée Noire » avec sur son socle ceci (qui porte à discussion) :
« Passant,
ils sont tombés fraternellement unis
pour que tu restes Français.
Léopold Sedar Senghor. »
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Quelques-uns se promènent avec une branche à la main. « Ah oui, c’est les Rameaux », disent d’autres.
Souvenir de mon père, en équilibre instable sur une chaise, changeant le branchage derrière tous les crucifix de la maison. Il y en avait un dans chaque pièce.

La chose à faire ce samedi avant de quitter mon logis Air Bibi, c’est de décrocher de la patère mon vêtement de pluie pour le fourrer dans mon sac à dos. Le ciel est gris foncé quand je longe le Vieux-Port avec en point de mire les néons du Café Kro.
Quand c’est la serveuse, il ouvre bien à sept heures. Je connais ses jours de travail. Un client en terrasse et moi à l’intérieur, elle n’est pas débordée mais elle doit aussi faire le ménage.
Ce samedi, malgré la pluie plus ou moins annoncée, je monte dans le bus Quatorze. Il m’emmène à la Gare Routière de Fréjus. Je découvre qu’ici c’est jour de fête avec l’opération « Fréjus 100 % Nature », une foire commerciale avec des plantes, des fleurs, des moutons, des ânes et des animations pour les petits et pour les grands. Au moins, cette fête au village débarrasse-t-elle le centre-ville des voitures.
Fréjus s’avère plus belle que je ne le pensais. Je fais le tour de la vieille ville aux maisons colorées, passe devant le Théâtre de Poche, contourne la Cathédrale et son Palais Archiépiscopal en travaux, suis la flèche vers les Arènes. Celles-ci trouvées, je n’en vois que l’extérieur car l’entrée est payante. Près d’elles est le beau bâtiment d’une ancienne coopérative vinicole. Dégradé, il est promis à la démolition. Je la photographie avant sa disparition.
Remonté dans la vieille ville sous un petit soleil timide, je m’offre un café à un euro soixante en terrasse au Bar Tabac du Marché. Il m’est servi par une femme mal aimable à souite Mickey que je soupçonne être de ceux qui ont mis à la tête de cette commune un Maire Rassemblement National. Passent à pied des membres de la Brigade Environnementale.
Dix heures dix, c’est le moment où déboule la foule. Il est temps de déguerpir. Le bus Un a pour terminus la Gare Routière de Saint-Raphaël. J’en descends à l’arrêt République sur la Plage de Fréjus, à hauteur de mon banc préféré. J’y lis Lettres à Madame Hanska. La vie aura été pour moi la plus douloureuse des plaisanteries, écrit Balzac à son Ukrainienne le mercredi vingt-trois mars mil huit cent trente. Et quand je vois que ce qu’il me reste à parcourir de la vie est la moitié la moins heureuse, la moins active, la moins aimée, la moins aimable, je ne suis pas exempt d’une mélancolie qui a des larmes, ajoute-t-il le lendemain. Peu avant midi, des tracteurs anciens surgissent, fumant et pétaradant, de belles bêtes mécaniques « 100 % Nature ». Certains sont surmontés d’un drapeau tricolore « On est chez nous ».
Pour déjeuner, je retourne à La Bocca qui a la même direction, je pense, que le Café Kro. Je prends la même entrée, la même pizza, le même dessert, à la même table que l’autre fois. Un groupe de cinq commande une bouteille de champagne. Il y a sans doute quelque chose à fêter, mais ils le cachent bien.
Mon café verre d’eau lecture, c’est à côté et à l’intérieur. Pas une goutte d’eau n’est tombée lorsque je rentre à mon logement provisoire.
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A Fréjus aussi, vues depuis les cars Zou !, des ruines romaines, une salle d’« escrime moderne et théâtrale » et un temple bouddhique, la Pagode Hong-Hien.
Il existe aussi une Mosquée Soudanaise et une Chapelle Cocteau, pas vues car excentrées.
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Fréjus est pour toujours associée à l’un de mes traumatismes d’enfance : la rupture du Barrage de Malpasset (quatre cents vingt-trois morts). C’était en mil neuf cent cinquante-neuf. J’avais huit ans. Je m’en souviens parfaitement. La radio diffusait les informations à chaque repas familial et comme il était interdit de parler à table…
Autre traumatisme d’enfance à la même époque : le tremblement de terre d’Agadir.